#Дача_своими_руками Бассейн своими руками 1. Прежде всего, надо определиться с размерами бассейна, которые в решающей степени зависят от величины садово-огородного участка. При выборе места следует руководствоваться тем, чтобы бассейн для дачи не пошел в ущерб плантациям огородных культур и располагался недалеко от водопровода. Кроме того, желательно, чтобы площадка была свободна от растительности. Форма бассейна избирается произвольно, но лучше, если она будет простой — квадрат, прямоугольник, круг, овал. 2. Сначала при помощи измерительной ленты, шнура и колышков производится разметка границ бассейна. Затем копается котлован. Он должен быть несколько больше (на 40-50 см) предполагаемого бассейна. Дно также опускается на большую глубину, чем глубина будущего бассейна, которая в предпочтительном варианте должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована лучше делать с некоторым уклоном (3-7 градусов) во внешнюю сторону, что предотвратит осыпание грунта, а в дальнейшем обеспечит надежность стенок бассейна. 3. Затем грунт на дне котлована выравнивается и тщательно утрамбовывается, на него укладывают песчаную подушку (20-30 см). Сверху кладут гидроизоляцию: 2 слоя рубероида на битумной мастике. Лучше, если рубероид будет несколько (на 20-25 см) заходить на стенки бассейна. 4. По периметру будущего бассейна устанавливается опалубка (обычно деревянная). От того, насколько тщательно и аккуратно ее сделают, будет зависеть качество последующей отделки стенок, а, следовательно, внешний вид сооружения. В пространство (30-40 см) между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укладывается жидкий бетон. 5. Для придания стенке большей прочности его можно армировать (усилить) стальной сеткой. Для этого подойдет проволока-катанка диаметром 4-8 мм. Ее нарезают прутьями, соответствующими длине стенок. В местах перехлестки прутья между собой связывают мягкой проволокой, сторона квадратной ячейки сетки должна составлять 20-25 см. Арматуру укладывают так, чтобы она оказалась в толще бетонной конструкции. 6. При устройстве стенок бассейна важно не забыть, как он будет заполняться водой. Если по трубе от водопровода или иного источника, то она закладывается заранее и остается в бетоне. Конечно, предпочтительнее, чтобы при строительстве применялся гидробетон. Но если такого нет, следует использовать цемент марки не ниже 500. 7. Когда бетон окончательно схватится, опалубку снимают и стенки «железят». Для этого применяется цементное молочко (цемент с водой), которое наносится на стенки обычной строительной побелочной кистью. 8. На дно бассейна также укладывается стальная сетка. Чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни соответствующего размера. Толщина бетонного слоя — 15-25 см. При этом необходимо позаботиться, чтобы дно было идеально ровным и имело уклон в одну сторону примерно на 3-5 см. В стенку с этой стороны заранее (до бетонирования) закладывается сливная труба. На конце, входящем в бассейн, она снабжена водозапорным вентилем. 9. Другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму, которую вырывают рядом с бассейном. В дальнейшем стенки и дно, по возможности, можно обложить керамической плиткой. Если такой возможности нет — покрасить масляной краской с предварительной грунтовкой. 10. Периодичность слива воды и чистки бассейна зависит, в первую очередь, от его объема: чем бассейн меньше, тем чаще бассейн нуждается в замене воды и капитальной уборке. Но в любом случае проводить такую работу надо не реже одного раза в неделю. 11. Во избежание «цветения» воды в бассейне, а также для ее обеззараживания, нужно применять специальные средства. В этом случае уборка бассейна и замена в нем воды может проводиться реже — один раз в 2-3 недели (в зависимости от объема бассейна, погодных условий и температурного режима). Но следует учесть, что воду, обработанную специальными средствами, лучше сливать в предназначенные для этого места (например, в сливную яму). Поливать такой водой растения не рекомендуется.